本格カントリージャケットならポーターアンドハーディングです。

決して「英国風」とかではなく実際にハンティングに使用されている服地です。

ゆえに、目付けも５００グラムを超えるので重量感たっぷりで耐久性も抜群です。


↑画像は今季秋リニューアルする予定の“GLENROYAL”のコレクション。こちらは軽量版（目付け４３５グラム）、日本ならこのくらい（軽め）が「カントリースーツを気軽に愉しめると思います。


↑新色、英国のカントリーツイード、バンチ入荷が待ち遠しいですね。

ハリソンズの“MERSOLAIR”アイリッシュリネンのコレクションが豊富です。

サマージャケットといえば、リネン（麻）かシアサッカー（綿混）ですね。特にリネンは性質上、服地のなかで一番、吸水・発散性（コットンの約４倍）に優れていますから蒸し暑い夏でもサラリと羽織れちゃいます。

で、リネンの最高峰アイリッシュ・リネンならさらに、しなやかで上質。使い込むほどに柔らかさも増していき風合いもでてくる、アイリッシュ・リネンのＪＫを是非！



●イリッシュ・リネン
アイルランドで西暦1500年代から続くリネン作りは今でも最高品質のリネンのひとつとして世界で認められています。現在では主にフランス産のフラックスを使用しアイルランドで織り上げられています。

国産「葛利毛織」の光沢感たっぷりのブラックスーツ。

糸の表面の繊維を平らに加工“チンツ加工”することでグロス感たっぷりになります。

スーツ自体が色気たっぷりなので、コーディネイトはシンプルに徹しましょ～


↑これからの時季だと、リネンの白シャツでキレイめにコーディネイトしてみたいですね。パンツはジーンズにローテすればなおよし！

防虫剤入れてても、やられちゃうことないですか？

お気に入りがやられちゃったりするんですよねぇ・・

そんなヘコんでる、皆さんに“カケツギ”をおすすめします。

↓お気に入りのバーバリーのジャケの虫喰い後も、全然わかんないでしょ。

よく「残り生地がないとカケツギできないのでは？」ってご質問がありますが、大きなキズでなければ必要ないそうです。


↑店長のオーダー工場勤務時代からのお付き合いのある“カケツギ”職人さんです。いろんなオーダー店と取引のある職人さんなので腕は一級です！

高度な技術の「裏刺し」も可能。跡が残りやすい礼服や、綿コート生地など、厚い生地、固めの生地で威力を発揮します。加え、平織りや綾織りでも跡の残りやすい生地で効果的ですよ。

復活の兆しのダブルです。

短丈とタイトフットのキーワードを取り入れることでシャープでイマドキ感のあるダブルＪＫに仕上がります。


↑くれぐれもバブリーな時代のオーバーサイズ＆ローゴージのダブルスーツを掘り出してもこーはいきませんので、ご注意を・・・笑


ジャケ生地（画像右）には英国SCHOFIELD & SMITH(スコフィールド＆スミス)。スーパー１２０'sの上質ウールに４０％シルクを贅沢にブレンドしたポップサック調のクロスを使用しています。
パンツ生地（画像左）には英国SavileClifford(セヴィルクリフォード)。モヘアブレンドの３プライクロス。